Шестиполосные магистрали и улочки-проходы между домами, идеальный асфальт и привычная для нас латанка, прославленные туристические тропы и пасущиеся на разделительной полосе козы - все это дороги, ведущие в Каир.
Помните? «Кто попробовал воду из Нила, будет вечно стремиться в Каир...» Сейчас эти гумилевские строчки воспринимаются неким пособием для мазохистов, желающих как можно сильнее себя помучить. Представить, что желто-зеленую мутную, в ошметках грязной пены водичку из великой реки можно попробовать, трудно...
А вот со стремлением в Каир у наших соотечественников до сих пор все в порядке.
Еще бы! - Каир крупнейший мегаполис африканского континента с населением 20 миллионов человек. Это официальная цифра, и думается, что реальная несколько больше - безработные родственники жителей из близлежащих деревень и беззаботные туристы явно ее увеличивают.
Для последних Каир - своеобразная Мекка, посетить которую стремится каждый гость Египта. Желание понятное и оправданное - посмотреть здесь есть на что. Египетская столица за века своего существования поглотила несколько городов, возникших в ее окрестностях в разные эпохи - древние Гелиополис и Вавилон Египетский, средневековый Фостат... Материальные свидетельства их культур держат в состоянии трепетного восторга уже не одно поколение археологов, теологов, историков. А когда частью Каира стало и знаменитое плато Гиза (бывшее губернаторство), к ученым присоединился и весь остальной мир, ведь именно на этом плато расположены пирамиды и сфинкс.
Однако при въезде Каир визуально совсем не соответствует ожиданиям и отнюдь не производит впечатления колыбели цивилизации. Обшарпанные ветром и занесенные песком несуразные постройки, крыши, утыканные телевизионными антеннами и шестами с развешанным пестрым бельем, кучи какого-то мусора, неасфальтированные и даже немощеные дороги (по обочинам которых - пластиковые мешки, автомобильные покрышки и прочий хлам)... - это типичный пейзаж каирских окраин.
Ближе к центру мусора становится меньше, крыши становятся чище, а дома - выше. Затейливые трехуровневые развязки и современные многополосные эстакады позволяют несколько свысока увидеть высотки в стиле сов-арта, старательно украшенные огромными рекламными плакатами, виллы а-ля сталинское барокко, бело-голубые минареты, набережные в лохматых пальмах и неоновых огнях, купчинские многоэтажки и колониальные особняки, чистенькие новенькие кварталы в европейском стиле и помпезные правительственные здания. Но видится все это пестрое разнообразие словно через серую дымку. Нет, это не смог... Знаменитый хамсин, который Белый окрестил вампирическим? Вряд ли. А что тогда? Вряд ли вам удастся это выяснить, но... сероватый налет словно прирос к стенам домов, оградам набережных, листьям и дорогам.
О дорогах и движении по ним стоит рассказать особо.
мотоциклов, скутеров неподготовленному человеку даже не стоит пытаться.
Передвижение всей этой колесной и копытной массы кажется лишенным всякой логики, но это лишь на поверхностный взгляд. При пристальном рассмотрении эту логику все-таки удается обнаружить - большинство водителей, так или иначе, придерживаются правой стороны дороги. Хотя при этом, не раздумывая, идут на обгон справа, после чего мгновенно устремляются в поворот налево. Если вы, не дай бог, за рулем прокатного
автомобиля, в панике бить по тормозам не советую - вдруг за вами едет такой же европеец, тогда столкновения не избежать. Если местный, все обойдется. Египтяне ездят на интуиции, и поэтому аварий в Каире не больше, чем в любом другом мегаполисе.
Если не торопитесь, то довольно забавно наблюдать, как на перекрестке водители жестами пытаются выяснить, у кого главная дорога и кто проедет первым. Жестов, которые удалось расшифровать, два - сложенные в щепотку и поднятые вверх пальцы на дорожном языке обозначают «выжди». Открытая ладонь с распрямленными пальцами, направленная в сторону собеседника в рядом стоящем автомобиле, - то же самое.
К манере местных водителей преодолевать пространство нужно относиться как к данности. То же самое можно сказать и об отношении к бесконечному людскому гомону - какофонии приветствий, доносящихся из окон авто и домов, беззлобной ругани. Добавьте к этому беспечных пешеходов, снующих между бамперами, резвящихся детишек рядом с невозмутимо беседующими посередь дороги матронами, укутанными в хиджабы, людей, голосующих отнюдь не тротуаре, - картинка «улицы Каира» практически сложится.
Да, и еще. Бензин в стране очень дешев (около одного египетского фунта за литр), может, этим и объясняется обилие машин. Хотя, глядя на некоторые из них (ветхость раритетов неоспорима!), кажется, что они давно уже ездят не на топливе, а на энтузиазме хозяев. Но бегают «лохматки»! И будут бегать еще, так как им не грозит главная беда автомобиля - коррозия металла. Ведь климат египетский не просто сухой, но очень сухой, что и продлевает до бесконечности машинный век.
Однажды удалось увидеть удивительную для Каира сцену: представляете, машины остановились (!) на запрещающий сигнал светофора! Иногда, подчеркну, иногда бывает и такое. Первым, что вызвало удивление, было то, что водители реагируют на красный! Вторым - что светофор работал: работающих светофоров во всем Каире не более десятка.
Транспортные средства на ослиной и лошадиной тяге вообще на такие изыски дорожного движения не реагируют. Чаще всего они ездят по левой стороне дорог, а ближе к Гизе в уличный поток вливаются еще и корабли пустыни. Верблюды, по моим наблюдениям, настолько же высокомерны, насколько плутоваты их наездники-бедуины.
Кстати, прежде чем брать автомобиль напрокат, хорошенько подумайте. Плутоваты не только бедуины. Ремонт машины за счет арендатора - здесь довольно прибыльный бизнес. Хотя названия прокатных фирм общеизвестные, европейские, работают в них преимущественно египтяне. А представления о честности и о выгоде на Востоке весьма своеобразны.
Как своеобразны и представления о регулировании движения. Не знаю, насколько правда, но один знакомый, живущий в Каире уже около пяти лет, рассказывал следующее: «В Египте военная служба обязательна. Люди с высшим образованием служат год, со средним - два, неграмотные - три. Все остальные идут работать в дорожную полицию. Первым делом их учат считать до десяти (на квитанции штрафа нужно уметь цифры проставить). Следом учат определять, где право, где лево, по принципу сено-солома. И выпускают на улицы регулировщиками. Смешно, но на правду похоже. Очень.
Каирские пробки - притча во языцех. Провести несколько часов под палящим солнцем, закупоренным в автомобиле, который то тащится черепашьим шагом, то просто стоит, - занятие не для слабонервных. Впечатлений хватает надолго. Впрочем, бывают в Египте дни, когда улицы остаются практически пустыми - происходит подобное каждую пятницу ближе к полудню (и недолго после).
Пятница - единственный официальный выходной в Египте. Но дело не только в этом. Страна-то - мусульманская, и если в остальные дни недели правоверный совершает намаз шесть раз в сутки в том месте, где его застанет время, то в пятницу он обязан к двенадцати часам явиться в мечеть и совершить обряд там. Однако в городе тысячи минаретов, случается так, что та или другая мечеть не вмещает всех желающих, тогда молитвенные коврики расстилаются на близлежащем пространстве, в том числе и на транспортных магистралях. Движение останавливается и верующие, не спеша, исполняют свой молитвенный долг под открытым небом.
Разумеется, наша питерская привычка - не хочешь опоздать, пользуйся метрополитеном - правомерна и для Каира. Его жители по праву гордятся городской подземкой. И имеют для этого все основания: это первое метро в Африке, да и станции - красоты необыкновенной (строили советские специалисты, и помпезность соответствующая). Стоимость поездки в этом самом удобном транспорте невысока, плюс действует так называемая лондонская система оплаты. Билет, пройдя турникет (привычного старого питерского образца), нужно обязательно сохранить на время поездки, иначе выйти не получится. Билет на выходе вставляется в щель пропускного автомата, тот его быстренько «лопает», и все свободны.
Да, если решили проехаться в каирском метро, учтите некоторые особенности: первые три вагона предназначены только для женщин. На каждом перроне несколько регулировщиков пассажиропотоков, в обязанности которых входит помогать при посадке и высадке из вагонов. Правда, в час пик кажется, что обслуживающий персонал так и не понял одну простую истину: перед тем, как пассажиры войдут в поезда, нужно дать возможность выйти из вагонов приехавшим.
Функционируют две линии метро протяженностью более 70 км. Первая только своей незначительной частью проходит под землей. Строится и третья линия - от аэропорта к плато Гиза. Представляете, как будет удобно! Без пробок, суеты и нервов из современного лайнера прямиком к символам вечности.
А пока приходится добираться по верху. Можно совершенно экстремальным способом - на общественном транспорте. К нему в Каире относят автобусы и такси. Понятно, что автобусом дешевле, но и услуги таксистов, как и на всем арабском Востоке, вполне доступны. Пользоваться таксомотором удобно - нет проблем поймать и нет проблем договориться о цене. Единственное, назвав цену, проявите твердость. Особенно при высадке, так как у некоторых водил возникает желание раскрутить богатенького иностранца (раз иностранец, то уже состоятельный) на дополнительную сумму. Что-то не заладилось в переговорах - поднимите руку и мгновенно остановится следующая машина. К слову, не удивляйтесь частым остановкам в пути: таксист будет пытаться подсадить еще пассажиров, которым нужно ехать приблизительно в вашем направлении. И не факт, что вы доберетесь первым. Здесь никто никуда не спешит. Восток.
А если собственные привычки никак не изменить, а терпению еще учиться и учиться, лучше пользуйтесь специальными туристическими такси. Они более комфортны, чем обычные, но проезд стоит дороже. Хотя есть у них одно неоспоримое преимущество - цена фиксированная.
А захочется сильных ощущений - садитесь в автобус. Сложности начнутся сразу: маршруты и цифры обозначаются арабскими буквами, понять, куда едет тот или иной транспорт, невозможно. Остановки настолько кратковременны, что выскочить из переполненной машины в час пик без специальной подготовки нереально. Водители, видимо, давно вступили в негласное соревнование - кто быстрее откроет и закроет двери. Кстати, именно в автобусах совершается рекордное количество карманных краж, хотя, в целом, в Каире преступность очень низкая.
Говорят, что еще в середине прошлого века к плато Гиза ходили трамваи, были они деревянными, старинными, дребезжащими... Сейчас поговаривают, что частично маршрут будет восстановлен, но уже как туристический аттракцион. Идея кажется многообещающей.
А пока, услышав от сопровождающего приятеля замечательную фразу: «Не волнуйся, мы везде успеем, водитель очень опытный, он не будет соблюдать правила», я мельком подумала: «А что, в Каире есть и те, кто соблюдает?» и стала терпеливо ждать встречи с восьмым чудом света.
Вычитанная в каком-то буклете фраза: «Волны городских кварталов разбиваются о подножье величественных пирамид, остановленные бесстрастным взглядом древнего Сфинкса», скажем так, не очень отражала действительность. Вершины пирамид как-то очень обычно и обыденно появились над крышами зданий, замелькали в переулках меж ними. И вот, наконец, открытое пространство древнего плато и... они. Здесь нужно написать что-то вроде: «Захватило дух от созерцания свидетельств древнейшей цивилизации... Грандиозных, колоссальных, незыблемых». Не пишется.
Почувствовать себя песчинкой перед лицом вечности не удалось и на смотровой площадке, откуда открывается вид и на пирамиды, и на город. Слишком много суеты вокруг: бесчисленные торговцы, предлагающие всякую всячину - от гипсовых крашеных скарабеев до китайского ширпотреба, гомонящая братия туристов со всего света, бедуины в сильно поношенных галабееях, верблюды тоже в чем-то поношенном с красными кисточками. Отвесно падающие лучи солнца, неестественно яркая синева небес... Просьбы сфотографировать Маню и Ваню вот здесь и еще здесь. Невозмутимый представитель туристической полиции, весь в белом... И слегка в черном. На гораздо более ухоженном верблюде.
...Интересно, что чувствовал человек, наблюдавший в течение десятков лет, как строится его могила? Каково ежечасно осознавать, что жизнь - лишь путь к смерти?
Конечно, путь этот для древнего египтянина продолжится и за чертой... Но каким он будет?
Фараоны, разумеется, готовили себе значительную материальную базу, для того чтобы он оказался максимально комфортным. Но и им предстояло, как и простым смертным, пройти через порог Царства Мертвых и отчитаться в своих делах перед богом Анубисом, Шакалоголовым. Происходило это в Чертоге Двух Истин. Почему именно двух? Это станет понятно позже... Исповедь училась заранее, по Книге Мертвых. Текст звучал примерно так: «Я не совершал несправедливостей, не был жесток с животными, я не был безразличен, видя зло, я не отнимал ничего у бедных, я не обвешивал и не обмеривал, я не отнимал молока от уст младенца...». Всего в тексте 42 предложения с частицей «не». А теперь вспомним египетские фрески, рассказывающие о деяниях фараонов. Сложно поверить в искренность «не» в части «не отнимал», «не совершал» и так далее...
Проверка проходила тут же - на весах правосудия. На одну чашу весов клали сердце испытуемого, на другую - легчайшее птичье перышко. Если испытуемый прожил жизнь, как и докладывал, с легким сердцем, не творя обид и поруганий, весы уравновешивались, и он получал возможность продолжить существование в бесконечном путешествии по «небесному Нилу» и получал участок на Полях Блаженства. А если нет... Тут его существование и заканчивалось. Он исчезал навечно в утробе верной собаки повелителя Царства Мертвых богини Аммат - она провинившегося просто сжирала. Внешность ее соответствовала должности - полульвица, полугиппопотам с крокодильей головой.
И стоило ли строить огромную гробницу и нагружать погребальную камеру сокровищами?
Да и возводили ли древние египтяне пирамиды или просто использовали сооружения, доставшиеся им в наследство от неведомых строителей? Есть множество теорий на этот счет. Одна звучит примерно так.
Согласно общему мнению маститых египтологов, с 7000 до 5000 года до н. э. долину Нила населяли первобытные люди эпохи неолита, единственным более-менее совершенным орудием у которых был каменный топор. За два следующих тысячелетия они научились делать бронзовые орудия труда, но в плане организационном не перешли даже к первобытно-общинному строю. И вдруг (именно вдруг!), году эдак к 3000-му, быстренько организовались в Древнее царство (начальный период египетской цивилизации, принятый в египтологии).
И взялись за строительство пирамид. Считается, что Хеопс свою возвел всего за тридцать лет. Это какими же технологиями нужно было располагать после бронзовых-то наконечников для стрел и примитивных ножей.
Есть выкладки и цифры, неопровержимо доказывающие, что рабы древнего царя не смогли бы перетаскать и столь точно уложить плиты и за три сотни веков. Перетаскал и уложил их явно кто-то другой и гораздо раньше, за несколько тысячелетий до Хеопса.
А зачем в его пирамиде пробиты четыре шахты под углом 45 градусов? Некоторые ученые утверждают, что это вентиляционные шахты. Возникает резонный вопрос, зачем мумии вентиляция? Как-то я услышала забавный ответ: шахты предназначены для того, чтобы душа фараона Ка имела возможность свободно покидать тело и возвращаться. Но тогда почему в других пирамидах таких шахт нет?!
Согласно верованиям древних египтян, было два понятия, касающихся потустороннего существования умершего: «Ба» и «Ка». Ка представлялся как бы двойником покойного, обитающим в гробнице, а Ба - его обычно изображали антропоморфным существом с птичьей головой - сущность, которая могла покидать место упокоения и вновь возвращаться. Однако для этого ей не нужны были отверстия в стенах - материальные преграды для нее просто не существовали.
Сейчас существуют определенные компьютерные программы, позволяющие виртуально перенести объект на тысячелетия назад. И вот что интересно. Если перенести пирамиду Хеопса за 2500 лет до н. э., все четыре шахты окажутся строго ориентированными по звездам: бете Малой Медведицы, альфе Дракона, зете Ориона и Сириусу. Не значит ли это, что весь некрополь в Гизе был построен в это время? Нет. Не все так просто. Три великие пирамиды Микерина (Менкаура), Хеопса (Хуфу) и Хефрена (Хафры) расположены не на одной оси, одна немного выдвинута. Что это значит? Ошибка при строительстве? Невозможно. Архитекторы некрополя, которые с такой точностью возводили свои сооружения, вдруг взяли и допустили такую нелепость? Конечно, нет. Определенно, это сделано осознанно и специально.
Смысл становится ясен, если учитывать и расположение Сфинкса, и тот факт, что он смотрит в день весеннего равноденствия на точку восхода солнца.
Здесь немного отвлечемся. Разумеется, Сфинкс - одна сплошная большая загадка, состоящая из множества загадок поменьше... Самая простая из которых - почему Сфинкс изображен в виде существа с телом льва и головой человека? Символичность образного восприятия древних известна... А если мы сдвинемся в виртуальной реальности к 2500 году (помните шахты пирамиды?), окажется, что Сфинкс смотрит в точку восхода в созвездии Тельца (солнце тогда там находилось). Так почему древние не предали ему черты быка, широко почитаемого в Египте как воплощение Анубиса?
Кроме того, древнеегипетские тексты постоянно указывают, что великий Нил уходит за горизонт и продолжает течь там по небосклону, превращаясь в «небесный Нил». Скорее всего, подразумевается, что он становится Млечным путем. Но в описываемую эпоху он проходил в стороне от русла Нила и никоим образом не смыкался с ним в горизонте.
Чтобы это произошло, необходимо отодвинуться в прошлое на гораздо большее число тысячелетий. Аж за 10500 лет до нашей эры!
И на мониторе возникнет потрясающая картина: русло Нила уходит прямо в небо, превращаясь в Млечный путь. А рядом, яркими точками, - три звезды, так называемый Пояс Ориона. Их расположение поразительно! Они «стоят» на берегу «небесного Нила» в точном соответствии со своими земными проекциями - пирамидами. Две звезды на одной линии, третья чуть выдвинута. Каково, а?
А что же Сфинкс? Он по-прежнему смотрит прямо на восток, но в каком созвездии в эту эпоху восходит солнце? Думаю, уже догадались. В созвездии Льва.
Так кто же построил пирамиды - протоцивилизация, дети Гора, пришельцы? Множество гипотез, но неизвестно, есть ли хоть одна истинная. Весов правосудия для научных или околонаучных гипотез у ныне существующих богов нет.
Честно говоря, меня всегда больше, чем пирамиды, привлекал Сфинкс. И спускаясь со смотровой площадки, я надеялась, что удастся подобраться к нему поближе. Увы, увы. Мечтам не суждено было сбыться. К телу Сфинкса доступа нет. Что, безусловно, верно - не одна я такая, но обидно. Пришлось довольствоваться видом сбоку, с какой-то древней стены, да и то недолго - орда туристов жаждала занять место для фотосъемки и созерцания, натужно дыша в затылок. Почему-то страшно тронул сфинксов хвост с забавной кисточкой на конце. Удалось рассмотреть (при помощи бинокля, естественно) и знаменитые следы водной эрозии у него на шее. Интересно, что захоронения Древнего царства вырублены из той же породы, но они совершенно не пострадали от воды. Французский математик и символист Шуолер де Любич считает, что эти следы оставлены водами потопа, который в последний раз обрушился на Египет более чем двенадцать тысяч лет назад.
Сфинкс бывал не только затоплен, но и засыпан. Откопали его по повелению Тутмоса. Этому предшествовала мистическая история. Однажды, еще будучи одним из кандидатов на трон, Тутмос охотился вблизи пирамид. Утомленный, он заснул в полдень в тени скалы-монолита. Во сне ему явился бог Хармахис, которого, якобы, изображал Сфинкс, и потребовал раскопать его тело, придавленное песками. А в награду пообещал двойную корону Египта - властелина Верхнего и Нижнего Египта. Когда Тутмос IV стал фараоном, он сдержал свою клятву.
Кстати, Сфинкс не всегда являлся объектом поклонения. А рабы назвали его Абуль-Хол, что значит в переводе «отец ужаса». А поскольку нет Бога, кроме Аллаха, в XIV веке правоверный по имени Саим-эд-Дар взял и обезобразил лицо Абуль-Хола. Сразу после этого пески покрыли возделываемые земли на плато Гиза. И люди связали это с оскорблением Сфинкса.
Так что картечь наполеоновских солдат лишь добавила оспин на лице Хранителя. И что интересно, они тоже получили по заслугам. После нового надругательства над Сфинксом императорский флот был разгромлен адмиралом Нельсоном при Абукире, а Наполеон бежал, бросив свою армию.
Да, Сфинкса называют Хранителем, потому что есть древний манускрипт, в котором сказано буквально следующее: «Есть запечатленная во тьме вещь, с огнем вокруг нее, которая содержит то, что вытекло из Осириса». Если учесть, что иероглифы «тьма»
и «ужас» читаются одинаково, можно растолковать и так: «запечатленная в ужасе вещь» или, точнее, «вещь с огнем внутри, хранимая Отцом Ужаса».
Кстати, то, что Сфинкс - Хранитель, подтверждают и современные ученые. В конце прошлого века геофизик Томас Добеки производил сейсмологические исследования вокруг Абуль-Хола. Чувствительная аппаратура показала в коренной породе между лап и по бокам изваяния большое количество аномалий и полостей. Одну из них Добеки описал так: «Весьма большая, на глубине примерно пяти метров. Ее четкие очертания - прямоугольник - показывают, что она является делом рук человека».
Казалось бы, вот оно - сейчас Сфинкс раскроет свои тайны и на свет божий появится хранимая им веками «запечатленная в ужасе вещь». Ан нет. Правительство Египта тут же запрещает любые геологические и сейсмологические исследования вокруг Сфинкса, а о вскрытии подземной камеры речь вообще не идет.
Мой приятель, будучи литератором и человеком увлекающимся нестандартными решениями исторических головоломок, по этому поводу рассказал целую историю. Запомнила не дословно, но суть в следующем.
Египтяне решили не беспокоить Сфинкса, потому что знают - подземелье давно опустело. Вещь с огнем внутри была похищена еще во времена Рамзеса II. И совершил святотатство мятежный жрец по имени Хозарсиф, сотворивший при ее помощи немало подвигов.
А далее идет частичное несоответствие одной из самых знаменитых библейских историй, действие которой происходило на Синайском полуострове, где даже остались вполне материальные свидетельства ее.
Так вот, оказывается, Моисей не был ни подкидышем, воспитанным дочерью фараона, ни даже евреем, а был он египетским жрецом Осириса по имени Хозерсиф. Известно, что Рамзес II проводил реставрацию Сфинкса, и в этой важной операции, несомненно, принимали участие жрецы. Хозерсиф был в их числе. Возможно, он каким-то образом обнаружил или целенаправленно искал - ведь жрецы были людьми посвященными - вещь с огнем внутри, имеющую форму посоха или жезла. Захотел ли он воспользоваться ей в личных целях или причиной тому была неосторожность, но Хозерсиф убил высокопоставленного стража и вынужден был бежать на Синай, где среди диких скал высился храм Мадиамский, верховным жрецом которого был Иофар, будущий тесть будущего пророка. Искупая невольное убийство, Хозерсиф прошел все обряды очищения и... И с этого момента начинается история Моисея, отказавшегося от собственного имени и принявшего новое во искупление грехов.
Во всяком случае «жезл» теперь всегда оставался в руке Моисея, и с его помощью он совершил множество: вступил в контакт с силами высшего порядка, сотворил «десять казней» - наслал на землю фараона, не желающего отпускать рабов-евреев, полчища саранчи, огненный град, «тьму египетскую», мор... А когда свершился Исход и фараон послал погоню - раздвинул воды Красного моря, провел между ними беглецов и снова сомкнул волны, потопив войско египтян.
Когда же евреи и другие, примкнувшие к ним племена стали поклоняться Золотому Тельцу, Моисей сотворил грозные знамения, заставившие непокорных навсегда уверовать в Бога единого.
Согласитесь, эта история кажется, на первый взгляд, достаточно правдивой. Тем более что существование и Хозерсифа, и Моисея подтверждают письменные источники. Но мне лично гораздо ближе привычный библейский вариант.
Я размышляла об этом, сидя на открытой террасе ресторана, расположенного практически напротив пирамид. Вскоре должно было начаться лазерное шоу. Мне говорили, что это очень эффектное зрелище... Что ж, посмотрим. Но мыслями я была далеко и точно знала, куда отправлюсь завтра, несмотря на все прелести египетского дорожного движения.
...На месте храма Мадиамского уже много веков стоит монастырь Святой Екатерины. С самого дня основания его никто не посмел ни захватить, ни разрушить. Сам пророк Мохаммед дал монахам охранную грамоту. Здесь, за толстенными стенами, можно постоять у колодца, где Моисей впервые встретил свою будущую жену, увидеть в укромном закутке вечнозеленые ветви Неопалимой Купины. Но вряд ли удастся посмотреть на место за алтарем православного храма, где Моисей беседовал с Богом и где хранится Черный камень... А над монастырем высится гора Моисея, где Господь вручил пророку Скрижали Завета.
Туристы поднимаются туда по бесконечным ступеням и встречают рассвет, любуясь бесконечной, раскинувшейся внизу панорамой Синая. Приятель рассказал, что здесь самые безгрешные верблюды на земле. По поверью, если подняться на гору Моисея, простятся все грехи. Но некоторые туристы не выдерживают тягот ночного подъема и половину пути проделывают на верблюжьих спинах. И грехи снимаются наполовину, вторая часть прощения достается верблюду.
...А все-таки, что же хранится в пустотах под Сфинксом?
